Protección elementos próximos a las zonas a revestir.

Es importante tapar bien todo aquello que no se quiera pintar, de este modo evitaremos limpiar posteriormente.

 

1 Limpia y seca la superficie sobre la que vayas a aplicar la protección para asegurar la adherencia.

 

2 Instala plástico para cubrir elementos (muebles, lámparas, electrodomésticos...).

 

3 Instala y extiende fieltro sobre el suelo, así evitarás salpicaduras de material, golpes por caídas de objetos y arañazos al desplazar herramientas y material.

 

4 Instala papel con cinta de enmascarar para proteger de manchas y salpicaduras elementos como ventanas, zócalos, rodapiés, puertas...

 

Existe en el mercado papel con la cinta ya adherida, así como máquinas expendedoras de papel y cinta, con las que harás el trabajo más cómodo y ahorrarás en el coste del papel y cinta al comprarla por separado.

 

Haz mucho cuidado de no dejar zonas sin proteger así como de no montar con las protecciones sobre la zona a revestir, ya que una vez finalices los trabajos y retires las protecciones veras zonas sin pintura, lo que ofrecerá una apariencia poco profesional.

 

 

Reparación grandes agujeros y desperfectos.

Antes de alisar y nivelar una superficie para su revestimiento final, debemos rellenar los agujeros y reparar los grandes desperfectos (trabajos que requieren emplastecidos de grandes espesores). Un pintor puede llegar a una casa en la que se ha extraído la calefacción anclada en la pared, hay cuadros de luz o interruptores que han sido anulados, la vivienda es muy antigua y algunas zonas de la pared muestran el fondo de ladrillo, grietas, etc. Para solucionar este tipo de situaciones no nos servirá cualquier producto, sino sólo aquel que por un lado tenga gran capacidad de relleno para cubrir estos desperfectos y que, posteriormente, la solución aplicada no se agriete. Por otra parte, debe ser un producto que endurezca y seque rápidamente para que no ralentice nuestro trabajo.

 

1 Mezclar y amasar el producto (aproximadamente 1kg de producto por 0,5 litros de agua). La mezcla podrá ser utilizada durante 1 hora, variable según ambiente.

 

2 Aplicar a llana o espátula, preferiblemente ambas de acero inoxidable.

 

3 El secado se producirá en 2 o 3 horas para rellenos de hasta 5 mm. Para espesores superiores recomendamos no pintar o imprimar antes 24 horas (según condiciones ambientales).

 

 

Lijado riguroso de la superficie.

Con el lijado riguroso de la superficie debemos obtener un acabado perfecto del soporte para su posterior recubrimiento, libre de adherencias e imperfecciones. Por otra parte mejoraremos la adherencia mecánica de los materiales a aplicar posteriormente.

 

1 Procedemos a lijar la superficie sin dejar marcas, el lijado debe ser homogéneo. Para ello emplearemos tacos de lija. Conviene desempolvar el taco con cierta frecuencia así como sustituirlo en cuando apreciemos que está gastado.

 

2 Una vez concluido el lijado se limpia el polvo resultante y a continuación se pasa por la superficie un trapo húmedo.

 

Para facilitar la tarea, puedes utilizar una lijadora. La lijadora orbital proporciona un lijado fino, uniforme y regular sobre superficies planas. Esta herramienta tiene una superficie de pulido que realiza movimientos elípticos que permiten unos acabados precisos y de calidad. En el manejo de esta máquina no hay que ejercer presión, basta con guiar su desplazamiento. Tampoco hay que dejar la lijadora en funcionamiento sobre un mismo punto, ya que el soporte sufriría las consecuencias.

 

 

Tendido de paredes.

Muy a menudo, el pintor se encuentra paramentos, sobre todo enyesados, de los denominados “a buena vista”, que presentan una nula nivelación, una planimetría inexistente. No diremos ahora que, mediante el uso de plastes y masillas vamos a efectuar nivelados (y menos maestrados) pero sí que disponemos de materiales que nos ayudarán a corregir y disimular al máximo dichos defectos.

 

1 Amasado del producto con la proporción aproximada de 2 partes de producto por 1 de agua, buscando el punto idóneo de trabajo a base de nuevas adiciones de agua y reamasando. La mezcla podrá ser utilizada durante 30 minutos, variando según ambiente.

 

2 Aplicación a llana o espátula, preferiblemente ambas de acero inoxidable.

 

3 El secado se producirá en 2 horas para rellenos de hasta 2 mm. Para espesores el secado será muy variable, entre las 2 y las 24 horas (se producirán variaciones siempre según condiciones ambientales).

 

 

Lijado riguroso de la superficie (ver instrucciones anteriores)

 

 

Consolidar paredes enyesadas (recomendado).

Es el momento de proceder a la consolidación e imprimación de superficies. Este paso es necesario para asegurar el buen comportamiento del fondo y la adherencia del plaste o revestimiento último que vayamos a utilizar para recubrir la superficie actual. Las imprimaciones están compuestas por ligantes (resinas de diferentes tipos), cargas (minerales inertes muy finos) y diluyente (agua o disolvente orgánico o sintético). Las diversas imprimaciones que existen en el mercado se distinguen por el tipo de resina o el tipo de solvente: Según el tipo de resina, las imprimaciones pueden ser de naturaleza vinílica, acrílica, alquídica, de poliuretano, etc. Las diversas resinas aportan diferentes grados de penetración, tiempos de secado, resistencias mecánicas y químicas, elasticidad, impermeabilidad, etc. Según el tipo de solvente, se utilizan dos tipos de imprimaciones para interior:

 

Imprimaciones al agua:

· Sin olor ni emanaciones (ecológicas) · Por ser al agua es más fácil limpiar la herramienta. · Tienen partículas de resina en suspensión. Por ello son de color lechoso. · Al ser más grandes, las partículas de resina tienen una menor capacidad de penetración en los conductos capilares del soporte, crean una capa y proporcionan un acabado superficial mucho mejor.

 

Imprimación al disolvente:

· La resina está disuelta y, si no tiene pigmentos, es transparente. · Tienen mucha mayor capacidad de penetración que las imprimaciones al agua. · Consolidan mucho mejor las superficies pulverulentas. · Pueden causar problemas de toxicidad al inhalarse. · Son más caras que las imprimaciones al agua.

 

Colocación papel pintado.

Herramientas necesarias:

 

Metro, cúter, tijeras, cepillo de empapelar, brocha para cola, rodillo de goma esponjosa, recanteadora, cubo con paleta agitadora, lápiz, mesa para encolar las tiras de papel, plomada Cortadora y rodillo para juntas
 
Corte
En primer lugar, compruebe si los rollos de papel pintado presentan el mismo número de artículo y de lote, y si los dibujos y el color son iguales. Una vez efectuadas dichas comprobaciones, puede comenzar. La longitud de tira correcta es la altura del espacio más un exceso de 5 a 10 cm. En caso de dibujos que no necesiten ser alineados, todas las tiras pueden cortarse sucesivamente del rollo. En caso de una alineación recta, todas las tiras son idénticas y para cortarlas los dibujos se ponen uno encima de otro. En caso de dibujos que se deban colocar de forma desplazada, el dibujo se desplaza en cada segunda tira en la mitad del cuadro de dibujo buscando la continuidad del mismo, siendo idéntica cada segunda tira. Es importante que el papel tapiz se desenrolle solamente en una dirección.
 
Encolado
Con respecto al tipo de cola adecuada, consulte la hoja informativa del rollo. Por norma general, siempre hay que tener en cuenta que la cola debe removerse con cuidado y dejarla reposar de manera suficiente. Encolar uniformemente las tiras de papel pintado, doblar dos tercios desde arriba y un tercio desde abajo; a continuación, enrollar. Prestar atención a que se cumpla el tiempo de reposo para todas las tiras, tal y como se indica en las instrucciones del rollo. Esto es importante para la adhesión impecable del papel pintado a la pared.
 
Instalación
Siempre se empieza “con la luz”, es decir, en la ventana. La primera tira se alinea verticalmente, con el nivel de burbuja o con la plomada, para que las siguientes tiras discurran rectas. La tira de papel pintado debería colocarse con algo de sobrante en el techo para poder compensar eventuales diferencias de altura. Presionar las tiras con un rodillo de goma esponjosa desde el centro hacia los lados, a fin de eliminar burbujas. Si procede, encolar previamente la zona de la unión de las tiras. Quitar las manchas de cola inmediatamente con una esponja o un paño húmedo; no frotar. Durante el secado, evitar la presencia de calefacción excesiva o de corrientes de aire porque, de lo contrario, pueden abrirse las uniones. Las tiras de papel pintado se colocan justo al borde de la zona de unión. Para alisar la unión se recomienda emplear un rodillo cónico o engomado. En papeles pintados con relieve no se debe emplear un rodillo porque se alisaría el relieve. En este caso, presionar la zona de unión ligeramente con un paño suave. Las salidas de cola en la superficie del papel pintado se deben quitar de forma inmediata y por completo, empapando con una esponja húmeda para secarlas posteriormente tocándolas ligeramente con un paño seco. Si la cola se elimina pasado un rato, puede dar lugar a que la superficie del papel pintado se destiña. Además, los residuos de cola no eliminados pueden dejar zonas brillantes que resulten visibles al mirar desde los lados.
 
Esquinas
Una tira grande nunca debería colocarse en la esquina. El sobrante tan sólo debería ser de 0,5 cm, aproximadamente. El resto de la tira se vuelve a alinear y a colocar en la pared nueva. Si procede, aplicar previamente una capa de cola de dispersión en la zona de esquina para garantizar una mayor adherencia a la misma.
 
Puertas
Por norma general, el papel pintado se coloca siempre desde un lado hacia la puerta, nunca desde dos lados. La tira de papel se divide a la altura del borde superior horizontal del marco de la puerta si el dibujo lo permite. El papel pintado se presiona a lo largo del borde exterior vertical del marco de la puerta cortándose el sobrante. Si procede, se inserta una tira según el curso del dibujo con un corte doble. El sobrante por encima del marco de la puerta se adapta y se corta.
Huecos de ventana
Se coloca en un lado de la ventana una tira de papel pintado aplomada de tal forma que el sobrante “alrededor de la esquina” alcance el marco de la ventana (más un exceso). Entonces se realiza un corte en el papel tapiz, a la altura de la repisa y del borde superior de la ventana, de forma que el sobrante se pueda doblar dentro del hueco. Los sobrantes en el marco de la ventana y en la repisa se cortan. A continuación, empapelar por encima y por debajo de la ventana y proceder de la misma manera en el otro lado de la ventana.

Radiadores
Se recomienda colocar el papel pintado por todos los lados como máximo hasta 10 a 20 cm detrás del radiador.
Interruptores de luz y cajas de enchufe
Antes de trabajar en cajas de enchufe e interruptores de luz, desconecte la corriente eléctrica en la caja de fusibles. En todo momento debería emplearse un destornillador aislado, preferiblemente un comprobador de fases que permita controlar de forma segura si la corriente realmente se ha desconectado. Primero se quitan las cubiertas de interruptores y cajas de enchufes para que sea posible empapelar “por debajo” de las mismas. La tira de papel pintado se coloca simplemente por encima de la caja de enchufe o del interruptor de luz (sin tener en cuenta la posición del mismo). En las cajas de enchufe, los contactos de puesta a tierra se empujan a mano a través del papel pintado. En los interruptores de luz se realiza un corte en cruz en el papel pintado. Una vez que la cola se haya secado, se corta con el cuter la zona del interruptor o del elemento de caja de enchufe de forma que éstos últimos queden al descubierto. La zona descubierta no debería ser más grande que el marco de metal para que la cubierta tape el recorte por completo. Al final, se vuelven a colocar las cubiertas.
 
Techo
Después de realizar un marcado (se recomienda un trazado de cordón) de las primeras tiras de papel pintado, el papel pintado se coloca con la luz alejándose de la ventana. El tapizado del techo es más fácil cuando se realiza entre dos personas: Mientras que una persona coloca y presiona la tira de papel contra el techo, la segunda sujeta la tira restante aún doblada con ayuda de una escoba.
 
Cenefas
En la aplicación de cenefas se diferencian dos tipos. Para papeles pintados lisos, la posición de la cenefa se marca previamente para luego pegarla en el papel pintado; humedecer ligeramente la cara posterior de la cenefa con agua mediante una esponja, aplicar el pegamento para cenefas y colocar la cenefa una vez transcurrido un tiempo de reposo de unos 2 a 5 minutos. En papeles pintados muy estructurados, es recomendable colocar la cenefa directamente en la pared para luego colocar las tiras de papel pintado de arriba a abajo a lo largo de la cinta. Para obtener uniones limpias, los excedentes sencillamente se cortan con la recanteadora.